Неисправности двигателей
Если не заводится двигатель на холодную.
Часто в этом случае оказывается, что перегорели свечи накаливания. Первое, что нужно сделать – это проверить их и при необходимости заменить вышедшие из строя. Но еще одна распространенная причина – это низкое давление в топливном насосе. Явные признаки – это невозможность завести машину после стоянки ночью, критической температурой окружающей среды может стать любая ниже нуля градусов.
После включения зажигания и натягивания отсоса мотор не схватывает, то есть дизельный двигатель не заводится даже после нескольких попыток. Из выхлопной трубы при этом идет легкий белый дымок, но пуск не происходит.
Чтобы завести дизельный двигатель можно еще попробовать немного отпустить все затяжные гайки на форсунках. При этом топливо будет поступать в дизельный двигатель более свободно. Сразу после этого гайки следует снова закрутить. Какая-то часть топлива уже будет находиться в двигателе. Именно в таком состоянии и нужно попробовать завести дизель снова.
Если нет никакой реакции – нужно измерять компрессию в дизельном двигателе. Следует это делать при помощи компрессометра и на холодном агрегате. Если прибор показывает на каждом цилиндре уровень 30 и выше – значит, с компрессией в дизеле все в порядке.
После этого нужно проверить распыл форсунок при прокручивании стартером. Если с распылением все в порядке – проверяем свечи накаливания при помощи вольтметра. Если при проверке не возникает искрения, хотя бы в одной свече, значит, причина именно в ее перегорании. Соответственно, свечи нужно менять, чтоб дизельный двигатель завелся.
Многие начинающие водители элементарно не умеют правильно заводить дизельный мотор, что является причиной его затрудненного запуска, а со временем выхода из строя некоторых деталей двигателя. Нельзя начинать движение, не разогрев дизель. При низких температурах всегда нужно применять свечи накаливания.
Дизель не заводится летом.
В простонародье – не заводится дизельный двигатель «на горячую». Именно такая ситуация и заставляет водителей нервничать больше всего. Потому как именно проблемы с дизелем в теплое время года могут свидетельствовать о серьезной поломке, а значит – немаленьких затратах.
В такой ситуации стартер может крутить, но двигатель не схватывается, при этом из выхлопной трубы валит сизый дым. Эти признаки означают, что топливо в цилиндры поступает, но не воспламеняется там, либо полностью не сгорает.
Для этого может быть несколько причин:
• недостаточная компрессия, в результате может понадобиться капитальный ремонт агрегата;
• перескочил ремень ТНВД, как результат – угол впрыска топлива неправильный;
• изношенность двигателя, в результате – затрудненный утренний запуск;
• просто перегорели свечи и требуют замены. Кстати, эта ситуация может возникнуть не зависимо от времени года. Просто летом ее многие, почему-то, списывают со счетов.
Теперь немного о поломке ТНВД, которая нередко сопровождается гораздо более серьезными затратами, чем того требует на самом деле. Характеризуется она затрудненным запуском движка в течение дня, когда какой-то километраж машина уже сделала, но после того, как ее заглушили, снова завести не удается. Чаще всего этот признак говорит об изношенности именно топливной аппаратуры, а не самого двигателя.
ТНВД – это топливный насос высокого давления. Из всей топливной аппаратуры именно он и выходит из строя чаще всего. Чтоб определить проблемы с топливным насосом, достаточно вылить на него пару литров холодной воды. Лить нужно именно на ту часть, откуда выходят трубки высокого давления и идут на форсунки.
Если после этого автомобиль завелся, значит насос исчерпал свой резерв. Если какое-то время он еще и будет работать, то наверняка, ситуация будет повторяться. После непродолжительного периода езды автомобиль снова невозможно будет завести.
Как устранить такую проблему? Если двигатель не заводится на горячую из-за изношенности ТНВД, насос можно либо отремонтировать, либо заменить его полностью.
Практически во всех случаях, когда выход из строя ТНВД связан с износом деталей, насос подлежит ремонту.01:22
Исключением является только критическая поломка насоса. Например, после серьезного столкновения автомобиля, в результате которого произошел раскол корпуса насоса.
Черный дым.
Проверить распылители форсунок, возможно они не герметичны и топливо сгорает не полностью.
Посмотреть чистоту воздушного фильтра.
Проверить угол опережения впрыска.
Проверить компрессию на двигателе (при низкой степени сжатия топливо сгорает не полностью)
Белый дым.
Нагнуться к выхлопной трубе и не побояться принюхаться: если пахнет сладким — вполне возможно, что имеет место быть попадание охлаждающей жидкости в камеру сгорания по причине прогара прокладки головки блока цилиндров вследствие перегрева двигателя или неправильной ее установки после ремонта, возможно, повело головку блока цилиндров вследствие перегрева двигателя, еще одной причиной может являться трещина в рубашке охлаждения блока цилиндров вследствие перегрева двигателя.
Синий дым (попадание масла в камеру сгорания).
“Задубевшие” маслосъемные колпачки вследствие перегрева двигателя или из-за длительной стоянки машины без заводки; износ стержней клапанов или направляющих стержней клапанов вследствие использования некачественного масла (или длительной эксплуатации масла без замены), попадания пыли в камеру сгорания из-за неплотностей во впускном коллекторе, порванном воздушном фильтре. износ маслосъемных колец вследствие старения, использования некачественного масла, установка не оригинальных маслосъемных колец во время ремонта двигателя (для примера: не оригинальный, но дешевый комплект колец “ходит” не более 4 — 7 тысяч километров).
Вода в топливе.
Если вы будете зимой постоянно эксплуатировать свою машину с неполным топливным баком, может произойти следующее. Из-за перепадов температур на внутренних стенках топливного бака будет образовываться изморозь. Если она оттает, и несколько капелек воды попадет в топливо, ничего страшного не произойдет. Вода упадет на дно, если ее там будет уже много (около литра), она частично поступит в топливопровод и задержится только в отстойнике топливного фильтра.
Когда отстойник наполнится, в нем всплывет поплавок и включит на панели приборов лампочку контроля воды в фильтре, для того чтобы вы знали, что надо немедленно слить отстой, так как если вода попадет в ТНВД, то велика вероятность выхода его из строя (оборвет плунжер, например).
Если же изморозь упадет в бак в виде кристаллов льда, то эти кристаллы не опустятся на дно и легко могут попасть в топливопровод и через него — к топливному фильтру. Пропускная способность фильтра в результате уменьшится вплоть до полной его закупорки.
Важно! Из всего вышесказанного следует вывод, что вода, особенно зимой, в виде льдинок, которые не тонут, является серьезным врагом топливной системы дизеля. Бороться с ней надо регулярным сливом отстоя из фильтра и периодическим добавлением в топливо дегидраторов, т.е. добавок, удаляющих воду.
Потеря мощности двигателя.
Существует прямая зависимость: нет черного дыма при резком трогании с места — нет и мощности. И скорее всего, из-за того, что засорились фильтры, очищающие топливо.
Следует, однако, заметить, что эффект засоренного топливного фильтра: отсутствие в некоторых режимах черного выхлопа; снижение мощности двигателя, причем при холодном топливе, утром, снижение мощности более значительно, чем при теплом топливе, днем, — вызывает также подсос воздуха в топливную систему.
В любом месте до ТНВД через различные неплотности может происходить подсос воздуха. И заметной течи топлива не будет видно, так как там разрешение везде и все время. Работает двигатель — разрешение от питающего насоса, стоит — разрешение оттого, что топливный бак находится ниже любого элемента топливной системы и все в него стекает.
Чаще всего подсос воздуха происходит через неплотности крепления фильтра тонкой очистки, через завальцовку ручного топливоподкачивающего насоса и, реже, через дырки от коррозии в металлическом топливопроводе. Место подсоса воздуха видно по тому, что оно чуть-чуть “потеет”, но не более.01:22
Когда воздух попадает в ТНВД в небольших количествах, ничего страшного не происходит, он тут же в виде пены выгоняется через “обратку”. Когда же его чуть больше, часть пены попадает под плунжер, и происходит ограничение подачи топлива.
При засорении сетчатого фильтра в болту, крепящем патрубок “обратки”, даже небольшое количество пены способно нарушить работу ТНВД, т.к. она не успевает вся выйти в линию перелива (”обратку”).
Определить, есть ли подсос воздуха, очень легко, достаточно в топливной магистрали заменить обычную резиновую трубку на прозрачную полихлорвиниловую и завести двигатель. Имеющийся подсос воздуха вы сразу увидите по пузырькам, движущимся вместе с топливом в прозрачной трубке.
Очень часто в ремонт приходят машины, владельцы которых жалуются на низкую мощность двигателей, а причина этого до удивления проста.
Попросишь владельца сесть за руль и, не заводя двигатель, полностью надавить на педаль газа и держать ее в этом положении. После этого рукой берешь рычаг топливного насоса и поворачиваешь его еще больше. И выясняется, что педаль газа полностью нажата, тросик газа полностью натянут, а рукой можно еще добавить газа, то есть получается, что тросик газа отрегулирован неправильно. И весь ремонт заключается в регулировке тросика.
Главная причина снижения мощности у дизельных двигателей — это ограничение поступления топлива. Тут и подсос воздуха, и перемерзшая топливная трубка, но чаще всего бывает забит какой-нибудь топливный фильтр. Максимальное количество топливных фильтров у дизельного двигателя, которое нам встречалось, — шесть. Большинство водителей об этом, скорее всего, не подозревают.
В хорошем ли состоянии находятся все фильтры, легко определить, сделав автомобилю “стояночный тест”, но только у “автоматов”. Как уже говорилось, с механической коробкой передач этот тест не сделаешь. Но любая дизельная машина, если ей полностью надавить на педаль газа, где-нибудь на подъеме должна немного дымить черным дымом, также как и при резком трогании с места. Есть черный дым — топлива хватает, и фильтры все, по крайней мере, работоспособны. При проведении “стояночного теста”, если с фильтрами все в порядке, из выхлопной трубы также должен вылетать черный дым. Конечно, при этой проверке надо быть уверенным, что форсунки у вас не “льют” (их надо спрессовать) и момент впрыска правильный (не поздний впрыск).
Если есть подозрение, что снижение мощности двигателя обусловлено плохой турбиной, то следует произвести ее проверку. Для этого нужно снять резиновую трубку с компенсатора на ТНВД и надеть на нее манометр с пределом измерения до 1 кг/кв.см. Теперь запустите двигатель и раскрутите его до 4500 об/мин. При полностью исправной турбине манометр покажет не менее 0,5 кг/ кв.см. Подсоединять манометр можно и любым другим способом, главное — измерить давление во впускном коллекторе, но использовать штатную трубку компенсатора проще. Можно взять иголку от медицинского шприца, надеть на ее тыльную часть резиновую трубку, которую соединить с манометром. Теперь вы можете иглой протыкать впускной воздуховод в любом месте между турбиной и коллектором (где есть резиновая вставка) и измерять давление.
Снижение мощности дизельного двигателя может быть обусловлено и плохим воздушным фильтром. Как и у всех машин, в том числе и бензиновых, ограничение поступления воздуха тут же вызывает ограничение мощности двигателя, который при этом еще и дымит.